《無染清溪》

   

波士尼亞南端的Trebinje特雷比涅鎮

  Trebisnjica River 特雷比斯尼亞河，是波士尼亞南端的Trebinje 特雷比涅鎮，鎮上最重要的水資源，在即將進入鎮裡的城外，築有攔水、蓄水的水欄，我從投宿的旅館往古鎮，曾三度行經距離稍遠的此處，沿何仔細觀賞此段水域，對此溪流的潔淨澄澈，印象深刻也欣羨不已。

築欄蓄水以為塘，清明澄澈水無染，

青苔褐石俱歷歷，耕種灌溉皆心安，   

紅瓦綠樹映成趣，人魚鳥獸樂悠然。 

  隨著『看見台灣』紀錄片的播映，本島河流汙染嚴重的問題，終於浮上檯面，但染污容易治水難，一但工業廢水排放進入河川，污染了水域，隨著水流灌進農田，不只毀了作物，深入土地後，再也難種出無毒的作物了，染毒的作物吃進嘴裡，危害人民的健康，就算花了幾百億整治河川，也挽不回已失去的健康~~。

《明窗暗影》

                            

        斯洛伐克東北部的山邊小鎮—勒渥查Levoča，舊城廣場周邊，保留許多中古世紀文藝復興樣式，精緻又雄偉的建築，但轉個彎，走進巷弄裡，尋常百姓的居所，則多簡樸無華。

        人影稀疏、且無車馬喧囂的巷子裡，多半是一、二層樓的平房，兩側民宅牆上，都鑲嵌著造型簡單、潔淨明亮的大扇方形窗牖，除了和諧雅致的配色外，幾無綴飾，對喜歡簡約風格的我，卻極具魅力。

        在窗外，隔著玻璃望向窗內，輕透的玻璃窗裡，有的隱約透著窗紗的蕾絲紋樣，既浪漫又神秘；有的反映著天光，顯現淡淡的藍天霧靄；有的難辨是何景物……，朦朧中，卻見自己的身影，映照在眼前的窗框裡，心裡揣度著：我在此鎮住了兩天，揮一揮衣袖，悄悄的就要走了，帶不走一片雲彩，也留不住任何足跡，僅能在我鍾意的這堵牆上，留下若有似無的迷濛身影~~。

《離離草原》

 

            在波士尼亞南部的Trebinje特雷比涅鎮旅行時，投宿在Trebisnjica River特雷比斯尼亞河東岸的Motel Ačimovič，無論是要到舊城，或到河西岸的鬧區採買用餐，都要經過河岸邊這片草原，那層次豐富的綠色，夾雜著米白、黃褐、藍紫、粉紅……，既纖柔又多彩，我總忍不住要佇足欣賞，腦中也不由自主的想起白居易《賦得古草原送別》裡的詩句：離離原上草，一歲一枯榮，野火燒不盡，春風吹又生……。

  時值盛夏，草原已現褐黃枯萎，秋意悄露，日暮時分、晚風吹拂，微涼的氣溫，頗有蕭瑟之意。彷彿上天藉著這片草坪色彩的變化，提醒我~~春去秋來，時序更迭，光陰速逝，我在波士尼亞的旅程，也已近尾聲~~。

《莫斯塔爾》

 

   從古橋上，眺望Neretva聶雷托巴河河谷

自Neretva聶雷托巴河河谷遠望古橋

古橋兩側的奧圖曼式塔樓

        波士尼亞語中Mostar是「守橋人」的意思，正如其名，莫斯塔爾鎮即是以古橋為中心，發展而成的城鎮，象徵此鎮的這座橋，1993年11月在戰爭中遭受破壞，直到2004年，才在聯合國教科文組織UNESCO的協助下，完全依照舊橋樣貌修復。

        建於16世紀奧圖曼帝國時期的老橋，沒有使用任何支柱，卻能橫跨於Neretva聶雷托巴河兩岸，高高聳立達427年之久，只是，炮彈不長眼，不識無價瑰寶，珍貴古蹟也難逃無情戰火摧殘，幸而，戰後歷經十年，得以重建，老橋和附近地區已被列為世界文化遺產。

        今日我們才能站在聶雷托巴河河谷，仰望這座波士尼亞境內最重要的奧圖曼式古橋，也是莫斯塔爾鎮的象徵，像似藉著幽雅的大圓拱，和兩側沉穩堅固的石砌塔樓，恆久的讚頌建築師Mimar Hayruddin的精湛設計，並為東岸信奉伊斯蘭教的波士尼亞人，和西岸信奉天主教的克羅埃西亞人，搭起溝通的橋樑。

附註:  Stari Mostar(Old Bridge)的建築師Mimar Hayruddin，是奧圖曼帝國最重要的建築師
           米馬．希南Mimar Sinan的學生，伊斯坦堡的蘇萊曼清真寺，即是Mimar Sinan建造的。

《巷裡風情(二)》

斯洛伐克Levoca勒渥查

        七月仲夏，向晚時分，我在斯洛伐克 Levoca勒渥查舊城廣場周邊的巷弄裡，獨自信步閒晃，沒有目的、沒有包袱、也沒有時間的窘迫。

        但見兩側尋常百姓的住居，有的牆面已剝落、有的粉刷已斑駁，有的門窗極老舊，相同的是~~方正的門窗，傾斜的屋頂，樸實簡潔的寓所，多半不加紋飾，但，是日天朗氣清，陽光雖已西偏，熱力不再，卻仍亮眼，照射在米白、淺黃、淡橘的牆上，仍    頗為明朗鮮麗，在暮色漸籠之際，讓我這雲遊他鄉的遠方遊子，心頭也增添些許暖意。

《巷裡風情(一)》

斯洛伐克東北部的Levoca勒渥查

      建於十三世紀的Levoca勒渥查，位於斯洛伐克東北部山區，自古以來即是斯拉夫人聚居的部落，西元1242年，因塔塔爾族（蒙古人）入侵，統治此地的匈牙利國王，建城築牆以禦外侮，過去曾多次慘遭大火摧殘，並歷經屢次重修整建，時至今日，被城牆包圍的舊城區，仍保存許多文藝復興時期的古老建築。

     七月下旬，來到此鎮，逛遍舊城區之後，我意猶未竟的走入僻靜的巷弄裡，潔淨的路面，除了路邊停泊的幾輛私家轎車，和偶爾走過的稀少行人之外，只有悄立兩旁、高矮參差的民宅，方門方窗、造型簡樸的房子，沒有圖案、沒有紋飾，除了傾斜的屋頂，或加個閣樓天窗，或伸出個煙囪外，就只有拉長身形的漆黑樹影，投射在明亮的米白、淡黃、粉橙、中灰、淺綠的牆面上，為這看似寂靜的小巷弄，增添幾許變化的興味。

《眾神齊聚》

永珍東南方郊區的菩薩公園The Xieng Kuane Buddha Park

      正月下旬，抵達永珍次日，我和V在市區招了輛嘟嘟車，往東南方郊區的菩薩公園The Xieng Kuane Buddha Park前進，一路頂著寒風、忍著巔頗，大約70分鐘車程之後，到達又稱香崑公園的目的地。

     進入園區，面對門口的是一個洋蔥形的水泥建築，入口是一猙獰怪臉、張開喫人大口，遊客須彎身進入，裡面三層分別是地獄、人間及天堂，上到屋頂露臺，可眺望園區景觀，從洞口出來，左側是氣定神閒，祥和自在、身長50m的臥佛，右側是頭頂骷髏手執神兵的三面神佛，再往裡走，有雙頭蚱蜢、三面象、四面佛、六頭蟒蛇、十手觀音；有法相莊嚴、悲喜不露的高僧，也有凶惡醜怪、喫人吞物的妖魔，有不言不笑、托缽化緣的僧尼，也有手舞足蹈、彈琴歡唱的印度教徒眾……。

     園區內有近百座造型各異的神像，我走近每一尊仔細端詳，心中想的卻是~ 眾神齊聚是否庇祐也加成? 佛陀與濕婆同奉，是否保護能加倍？ 滿園神祈，皆靜默無語，無人回應我的滿腹疑惑。

《綠意難囚》

波士尼亞中北部的古城Jajce亞伊采

    由於過去對波士尼亞和塞爾維亞爭戰不和的印象深植，總以為此去必能看到很多戰後創傷遺址，因此，每當行經斷壁殘垣時，都忍不住要多看幾眼，並在心中估量，眼前的遺跡，是不堪風蝕雨淋、歲月摧殘後的留存，還是無情戰火肆孽、砲彈攻擊後的殘餘？

        建於14世紀的中北部大城Jajce亞伊采，有幾處廢墟遺址，讓我印象深刻，上圖是catacombs墓室側邊古宅，斑剝厚實的褐黃壁上，隔著素樸的長方形窗框，裡面叢生的雜草，鬱鬱菁菁幾與牆同高；中圖建於中世紀的st. Luke Tower聖路克鐘塔底層，灰樸的頹垣殘壁中，光耀蒼翠的青草，似要漫出半圓拱門的細黑鐵柵之外；下圖河岸斜坡邊，傾頹的老屋，無門方框裡，蔓延的雜草，盎然的綠意，彷彿就要躍出牆外，向外展延……。

    這些古老建築，積累了無數歲月的刻痕，有著幽遠綿長的韻味，但，卻是那些堅韌頑強的小小雜草，讓頹牆有了生機，鮮活了起來。

《麥香遠傳》

        半年前走訪大雅麥田，滿園褐黃麥穗隨風搖曳，豐盈影像深植我心，今忍不住再次點開Picasa相簿，仔細看看我一日三餐，麵食居半的麥子原貌，但見飽滿麥粒夾雜細長針芒，素樸樣貌添了幾分纖柔，麥穗成熟後，微彎的身姿有著天堂鳥的優雅，擴張的穗芒像繖形花般展顏，米黃、欖綠、深褐的色澤，襯得乾土畦畛繽紛起來。

        吃了大半輩子的麵食，竟不識麥子樣貌，不辨麥香氣味，委實有愧於心，一趟麥田行，得識大、小麥之區別，及燕麥之不同面貌，雖覺一群衣履光鮮的遊客，握持手機、相機遊逛於田野間，有些許不搭調，但，也佩服開放觀光的農家，寓教於樂，讓不知盤中飧本來面目的現代人，識得這日日進入口中的主食樣貌。

更多麥田照片:  https://picasaweb.google.com/108943485184028195918/201332303?noredirect=1#

《流水無觴》

 波士尼亞南部 Trebinje 特雷比涅鎮的 Trebisnjica River

      朋友總說我喜歡冒險，老往危險的國家跑，事實是~~我喜歡歷史悠久的國度，古老的地域，處處得見歲月積累的刻痕，每每當我穿梭在曲徑窄巷間，不經意的一抬頭、一望眼，就能瞥見飽經風霜的斷垣殘壁，或在尋常人家的屋簷牆角，看到頗富韻味的窗櫺門環……。

        波士尼亞南端Trebisnjica River特雷比斯尼亞河的河水，清澈潔淨，水不深、可見底，河底的卵石混雜著深綠的苔蘚，隔著水面像是蒙上一層薄霧般~~有點朦朧、有點虛幻，我彎下腰身、隔著水波，望向遠處Trebinje特雷比涅鎮鄂圖曼式的古老建築，好像這河水也增添了幾許滄桑，看著近處纖纖水草攔截到的橙黃落葉，不覺幻想：古鎮那端，是否有人如《蘭亭集序》裡的王羲之般，以精巧酒杯斟滿美酒，放置河中，任其隨波逐流而下~~  但，我蹲伏半天，非但無觴，連人影也不見！ 

  註: 會聯想到"曲水流觴"這句成語，是因為Trebisnjica River流到Trebinje特雷比涅鎮，
        在鎮上成一個大大的S形，繞了個彎才出去。
  https://www.google.com.tw/maps/preview?authuser=0#!

《古橋清溪》

                           

波士尼亞南端的 Trebnje 特雷比涅鎮

            位於Mostar莫斯塔爾市南方113公里處，波士尼亞最南端的Trebinje特雷比涅鎮，深受拜占庭、鄂圖曼、和奧匈帝國的影響，而保留許多古色古香的鄂圖曼式的建築。

   建於1574年的the Arslanagić Bridge阿斯蘭納吉橋，是座造型典雅別致的鄂圖曼式石砌橋樑，靜靜矗立在Trebisnjica River特雷比斯尼亞河上，串連起兩岸的交通，默默承載著車輛、行人的重量，不問你是克羅埃西亞族、波士尼亞族、塞爾維亞族人，還是像我一樣的異族旅人，都來者不拒，渡你過河；不管你是基督教徒、天主教徒、伊斯蘭教徒、還是東正教教徒，或是如我一般，無宗教信仰者，也都一視同仁，任你暢行，不予攔阻。

        山青水幽，叢樹疊影，橋下緩緩流淌的溪水，映照著天上飄忽的白雲，是那般的祥和、如此的寧謐，望著潺湲不歇的水流，但願波赫內戰的創傷，也隨著特雷比斯尼亞河的河水，一同漂走、遠颺……。

《槍聲響後》

                             

   塞拉耶佛，在2009年12月被Lonely Planet列入2010年最值得去旅行的十大都市之一，2012年3月，戰勝世界上其他100多個都市，被旅行博客Foxnomad評為「最佳旅遊都市」，2011年又獲得2014年歐洲文化之都的提名，是唯一獲得提名的歐盟以外的都市。

   經歷了現代戰爭史上時間最長的圍困戰，在波士尼亞內戰期間持續數年遭到塞爾維亞勢力的包圍，造成約20萬人死亡、200萬難民和逃難民眾的塞拉耶佛，雖然在1995年12月簽署了岱頓協定，停戰至今將近18年，但，重建路迢迢，戰爭的創傷仍難弭平。

   七月盛夏，我頂著艷陽、沿著米里雅次河岸邊，來到第一次世界大戰導火線事發的普林西普橋，走過整修中的橋面，到塞拉耶佛事件紀念碑及博物館憑弔後，再沿河右岸走兩趟，但見文藝復興、哥德式、巴洛克、及新藝術風格的歐式建築，夾雜著伊斯蘭教圓頂、土耳其塔形及摩爾式的建築，中世紀的、十九、二十世紀的，古老的、新建的、傾圮的……，各式各樣的建物並列其間。

   這條在內戰時斷水斷電期間，塞城居民賴以維生的河川~ 水位雖淺，卻清澈見底，我望著潺潺水流，不禁想問：同住一城的克羅埃西亞族、波士尼亞族和塞爾維亞族人；東正教、天主教和伊斯蘭教的教徒，是否也能如這些不同年代、不同形式的建築般~  不戰不鬪、和平共存？

附註: "塞拉耶佛事件"又稱"塞拉耶佛的槍聲",故篇名用"《槍聲響後》"

《飛瀑白泉》

                                                       Vrbas river

                                                                         Pliva River

Jajce Waterfall

        波士尼亞西北部的Jajce亞伊采，是一座始建於十四世紀的古城，因為曾被奧圖曼帝國和奧匈帝國統治過，擁有許多歷史遺跡，於2006年被推薦列入UNESCO聯合國教科文組織遺產名單中。

        亞伊采位於Vrbas river & Pliva River兩河交會處，因兩河河床位置落差極大， 導致交界處形成20米高的瀑布；七月上旬，我遊歷至此，第一日，在舊城端，即瀑布北方眺望，但見水流澄澈潔淨、水草順流漂浮，次日，繞到聯外道路彎進瀑布南端，甫出幽篁小徑、未達觀景台，全身即籠罩在飛濺的水霧中。

        奔騰的水流傾瀉而下，撞擊河床激起四濺的水花，看台周遭籠罩著茫茫水濂，再次望向瀑布，但見遠山、古城、樹叢，在水幕屏障下，變得極不真切，耳畔啪啦啪啦不絕的響聲，更彷彿將眼前景物，倒推回奧圖曼時代般，遙遠、虛幻~~~。

《無憂童顏》

    近日電視畫面播放著敘利亞Syria幼童遭受化武荼毒，抽搐、顫抖，以至痛苦掙扎而亡的影像，那驚恐無助的眼神，有如人間煉獄般的場景，令觀者臟腑糾結、沉痛至極。

        2009年8月，我和一位朋友在土耳其入境敘利亞，由Aleppo阿勒頗、Sergilla色吉拉、Afamea阿發米亞、Hama哈馬、Homs霍姆斯、Palmyra帕米拉，到首都Damascus大馬士革，從北而南自助旅行，其間，遇到許多親切善良的當地人，跟我們問候、聊天、合照，甚至邀我們一起分享食物……，讓我對敘利亞人民的友善好客，留下深刻難忘的印象。

        由於受到2010年年底開始的「阿拉伯之春」影響，中東多國人民紛紛起而反抗獨裁的專制政權，爭取人民權利，敘利亞反對派於2011年年初，組織民眾示威抗議，要求實施政治改革，演變成武裝衝突，及旨在推翻阿塞德（Bashar Assad）政權的內戰。

       二年多來，死亡人數已超過十萬人，人民被迫逃離家園，超過一百萬的兒童淪為難民，另有兩百萬孩童在戰火蹂躪下流離失所，避居邊界一帶。

     我找出四年前拍攝的照片，憶起敘利亞之旅的點點滴滴，看著一張張純潔無邪的天真面孔，真是不勝唏噓，心中不禁默默祝禱，禱告他們平安無恙！！

《再訪英雄》

Budapest布達佩斯英雄廣場

  

1998年，初次來到Budapest布達佩斯，高踞英雄廣場Hero Square上，氣宇軒昂的這群雕像，深印我腦海，此番過境，匆匆趕赴相會，只為再見一次   群雄煥發的英姿。

西元1896年，為慶祝匈牙利建國千年而建的『英雄紀念碑』，中央高36公尺的建國千年紀念柱Millennial Monument上，大天使加百利，左手持十字架、右手持匈牙利王冠，雙手高舉、羽翼微張，護佑著祂腳下的王國和王國的子民。

列柱上方，四座代表勤勞、戰爭、和平 & 收穫的雕像，各據一方，中央柱子下，匈牙利建國之君~馬札兒族族長~阿爾帕德Árpád王，帶領左右各三名部族領袖騎乘在駿馬上，兩側廊柱間，十四位歷代國王與民族英雄，列隊站開，看顧著他們的王國和後代子孫。

川流的車陣，一波又一波；探訪的遊客，一群又一群，春去秋來，物換星移，連兩側美術館旁的建物也改變了樣貌，唯~ 英雄，依然挺拔；姿態，始終雄偉；我欽敬之情不減，仰慕之意如昔，只是~~當年的滿頭青絲，已是兩鬢飛霜……。

《危樓殘壁》

 

科索沃西南部城市普列哲倫Prizren

        巴爾幹半島上的小國--科索沃共和國，因阿爾巴尼亞族堅持要求獨立，塞爾維亞方則要求塞國領土完整，雙方因種族和土地問題，長期的衝突紛爭，使得這個區域動盪不安；2008年科索沃單方宣佈脫離塞爾維亞獨立，並獲得102個國家承認，2010年7月國際法院，指其獨立並不違反國際法，塞爾維亞政府雖宣稱絕不放棄科索沃的主權，並採取多項制裁措施，但保證絕不使用武力，科索沃因而得以休養生息。

         2012年8月，我在科索沃西南部城市普列哲倫Prizren，雖然偶爾仍能見到身著軍裝的聯合國維和部隊，但已無戰區氛圍，街上來往的行人，或為生活奔忙，或放鬆散步，已是尋常都市樣貌，但在街道巷弄間，諸多新建或構築中的樓房間，仍不時會見到殘破不堪的頹牆殘壁。

        不知是戰爭受創遺留，還是不敵歲月磨損，但見壁面坑坑疤疤、斑駁破敗，令人不禁要揣想~~是怎樣的磨難、怎樣的折騰？讓刻痕如此深鑿，裂隙那般觸目，不知屋裡的平民百姓，所受的創痛，是否也如這些傾圮的屋宇危牆般~~傷疤深刻、難以平復？