塞拉耶佛，在2009年12月被Lonely Planet列入2010年最值得去旅行的十大都市之一，2012年3月，戰勝世界上其他100多個都市，被旅行博客Foxnomad評為「最佳旅遊都市」，2011年又獲得2014年歐洲文化之都的提名，是唯一獲得提名的歐盟以外的都市。
經歷了現代戰爭史上時間最長的圍困戰，在波士尼亞內戰期間持續數年遭到塞爾維亞勢力的包圍，造成約20萬人死亡、200萬難民和逃難民眾的塞拉耶佛，雖然在1995年12月簽署了岱頓協定，停戰至今將近18年，但，重建路迢迢，戰爭的創傷仍難弭平。
七月盛夏，我頂著艷陽、沿著米里雅次河岸邊，來到第一次世界大戰導火線事發的普林西普橋，走過整修中的橋面，到塞拉耶佛事件紀念碑及博物館憑弔後，再沿河右岸走兩趟，但見文藝復興、哥德式、巴洛克、及新藝術風格的歐式建築，夾雜著伊斯蘭教圓頂、土耳其塔形及摩爾式的建築，中世紀的、十九、二十世紀的，古老的、新建的、傾圮的……，各式各樣的建物並列其間。
這條在內戰時斷水斷電期間，塞城居民賴以維生的河川~ 水位雖淺，卻清澈見底，我望著潺潺水流，不禁想問：同住一城的克羅埃西亞族、波士尼亞族和塞爾維亞族人；東正教、天主教和伊斯蘭教的教徒，是否也能如這些不同年代、不同形式的建築般~ 不戰不鬪、和平共存？
附註: "塞拉耶佛事件"又稱"塞拉耶佛的槍聲",故篇名用"《槍聲響後》"
