《綠意難囚》

波士尼亞中北部的古城Jajce亞伊采

    由於過去對波士尼亞和塞爾維亞爭戰不和的印象深植，總以為此去必能看到很多戰後創傷遺址，因此，每當行經斷壁殘垣時，都忍不住要多看幾眼，並在心中估量，眼前的遺跡，是不堪風蝕雨淋、歲月摧殘後的留存，還是無情戰火肆孽、砲彈攻擊後的殘餘？

        建於14世紀的中北部大城Jajce亞伊采，有幾處廢墟遺址，讓我印象深刻，上圖是catacombs墓室側邊古宅，斑剝厚實的褐黃壁上，隔著素樸的長方形窗框，裡面叢生的雜草，鬱鬱菁菁幾與牆同高；中圖建於中世紀的st. Luke Tower聖路克鐘塔底層，灰樸的頹垣殘壁中，光耀蒼翠的青草，似要漫出半圓拱門的細黑鐵柵之外；下圖河岸斜坡邊，傾頹的老屋，無門方框裡，蔓延的雜草，盎然的綠意，彷彿就要躍出牆外，向外展延……。

    這些古老建築，積累了無數歲月的刻痕，有著幽遠綿長的韻味，但，卻是那些堅韌頑強的小小雜草，讓頹牆有了生機，鮮活了起來。

《麥香遠傳》

        半年前走訪大雅麥田，滿園褐黃麥穗隨風搖曳，豐盈影像深植我心，今忍不住再次點開Picasa相簿，仔細看看我一日三餐，麵食居半的麥子原貌，但見飽滿麥粒夾雜細長針芒，素樸樣貌添了幾分纖柔，麥穗成熟後，微彎的身姿有著天堂鳥的優雅，擴張的穗芒像繖形花般展顏，米黃、欖綠、深褐的色澤，襯得乾土畦畛繽紛起來。

        吃了大半輩子的麵食，竟不識麥子樣貌，不辨麥香氣味，委實有愧於心，一趟麥田行，得識大、小麥之區別，及燕麥之不同面貌，雖覺一群衣履光鮮的遊客，握持手機、相機遊逛於田野間，有些許不搭調，但，也佩服開放觀光的農家，寓教於樂，讓不知盤中飧本來面目的現代人，識得這日日進入口中的主食樣貌。

更多麥田照片:  https://picasaweb.google.com/108943485184028195918/201332303?noredirect=1#

《流水無觴》

 波士尼亞南部 Trebinje 特雷比涅鎮的 Trebisnjica River

      朋友總說我喜歡冒險，老往危險的國家跑，事實是~~我喜歡歷史悠久的國度，古老的地域，處處得見歲月積累的刻痕，每每當我穿梭在曲徑窄巷間，不經意的一抬頭、一望眼，就能瞥見飽經風霜的斷垣殘壁，或在尋常人家的屋簷牆角，看到頗富韻味的窗櫺門環……。

        波士尼亞南端Trebisnjica River特雷比斯尼亞河的河水，清澈潔淨，水不深、可見底，河底的卵石混雜著深綠的苔蘚，隔著水面像是蒙上一層薄霧般~~有點朦朧、有點虛幻，我彎下腰身、隔著水波，望向遠處Trebinje特雷比涅鎮鄂圖曼式的古老建築，好像這河水也增添了幾許滄桑，看著近處纖纖水草攔截到的橙黃落葉，不覺幻想：古鎮那端，是否有人如《蘭亭集序》裡的王羲之般，以精巧酒杯斟滿美酒，放置河中，任其隨波逐流而下~~  但，我蹲伏半天，非但無觴，連人影也不見！ 

  註: 會聯想到"曲水流觴"這句成語，是因為Trebisnjica River流到Trebinje特雷比涅鎮，
        在鎮上成一個大大的S形，繞了個彎才出去。
  https://www.google.com.tw/maps/preview?authuser=0#!

《古橋清溪》

                           

波士尼亞南端的 Trebnje 特雷比涅鎮

            位於Mostar莫斯塔爾市南方113公里處，波士尼亞最南端的Trebinje特雷比涅鎮，深受拜占庭、鄂圖曼、和奧匈帝國的影響，而保留許多古色古香的鄂圖曼式的建築。

   建於1574年的the Arslanagić Bridge阿斯蘭納吉橋，是座造型典雅別致的鄂圖曼式石砌橋樑，靜靜矗立在Trebisnjica River特雷比斯尼亞河上，串連起兩岸的交通，默默承載著車輛、行人的重量，不問你是克羅埃西亞族、波士尼亞族、塞爾維亞族人，還是像我一樣的異族旅人，都來者不拒，渡你過河；不管你是基督教徒、天主教徒、伊斯蘭教徒、還是東正教教徒，或是如我一般，無宗教信仰者，也都一視同仁，任你暢行，不予攔阻。

        山青水幽，叢樹疊影，橋下緩緩流淌的溪水，映照著天上飄忽的白雲，是那般的祥和、如此的寧謐，望著潺湲不歇的水流，但願波赫內戰的創傷，也隨著特雷比斯尼亞河的河水，一同漂走、遠颺……。

《槍聲響後》

                             

   塞拉耶佛，在2009年12月被Lonely Planet列入2010年最值得去旅行的十大都市之一，2012年3月，戰勝世界上其他100多個都市，被旅行博客Foxnomad評為「最佳旅遊都市」，2011年又獲得2014年歐洲文化之都的提名，是唯一獲得提名的歐盟以外的都市。

   經歷了現代戰爭史上時間最長的圍困戰，在波士尼亞內戰期間持續數年遭到塞爾維亞勢力的包圍，造成約20萬人死亡、200萬難民和逃難民眾的塞拉耶佛，雖然在1995年12月簽署了岱頓協定，停戰至今將近18年，但，重建路迢迢，戰爭的創傷仍難弭平。

   七月盛夏，我頂著艷陽、沿著米里雅次河岸邊，來到第一次世界大戰導火線事發的普林西普橋，走過整修中的橋面，到塞拉耶佛事件紀念碑及博物館憑弔後，再沿河右岸走兩趟，但見文藝復興、哥德式、巴洛克、及新藝術風格的歐式建築，夾雜著伊斯蘭教圓頂、土耳其塔形及摩爾式的建築，中世紀的、十九、二十世紀的，古老的、新建的、傾圮的……，各式各樣的建物並列其間。

   這條在內戰時斷水斷電期間，塞城居民賴以維生的河川~ 水位雖淺，卻清澈見底，我望著潺潺水流，不禁想問：同住一城的克羅埃西亞族、波士尼亞族和塞爾維亞族人；東正教、天主教和伊斯蘭教的教徒，是否也能如這些不同年代、不同形式的建築般~  不戰不鬪、和平共存？

附註: "塞拉耶佛事件"又稱"塞拉耶佛的槍聲",故篇名用"《槍聲響後》"

《飛瀑白泉》

                                                       Vrbas river

                                                                         Pliva River

Jajce Waterfall

        波士尼亞西北部的Jajce亞伊采，是一座始建於十四世紀的古城，因為曾被奧圖曼帝國和奧匈帝國統治過，擁有許多歷史遺跡，於2006年被推薦列入UNESCO聯合國教科文組織遺產名單中。

        亞伊采位於Vrbas river & Pliva River兩河交會處，因兩河河床位置落差極大， 導致交界處形成20米高的瀑布；七月上旬，我遊歷至此，第一日，在舊城端，即瀑布北方眺望，但見水流澄澈潔淨、水草順流漂浮，次日，繞到聯外道路彎進瀑布南端，甫出幽篁小徑、未達觀景台，全身即籠罩在飛濺的水霧中。

        奔騰的水流傾瀉而下，撞擊河床激起四濺的水花，看台周遭籠罩著茫茫水濂，再次望向瀑布，但見遠山、古城、樹叢，在水幕屏障下，變得極不真切，耳畔啪啦啪啦不絕的響聲，更彷彿將眼前景物，倒推回奧圖曼時代般，遙遠、虛幻~~~。

《無憂童顏》

    近日電視畫面播放著敘利亞Syria幼童遭受化武荼毒，抽搐、顫抖，以至痛苦掙扎而亡的影像，那驚恐無助的眼神，有如人間煉獄般的場景，令觀者臟腑糾結、沉痛至極。

        2009年8月，我和一位朋友在土耳其入境敘利亞，由Aleppo阿勒頗、Sergilla色吉拉、Afamea阿發米亞、Hama哈馬、Homs霍姆斯、Palmyra帕米拉，到首都Damascus大馬士革，從北而南自助旅行，其間，遇到許多親切善良的當地人，跟我們問候、聊天、合照，甚至邀我們一起分享食物……，讓我對敘利亞人民的友善好客，留下深刻難忘的印象。

        由於受到2010年年底開始的「阿拉伯之春」影響，中東多國人民紛紛起而反抗獨裁的專制政權，爭取人民權利，敘利亞反對派於2011年年初，組織民眾示威抗議，要求實施政治改革，演變成武裝衝突，及旨在推翻阿塞德（Bashar Assad）政權的內戰。

       二年多來，死亡人數已超過十萬人，人民被迫逃離家園，超過一百萬的兒童淪為難民，另有兩百萬孩童在戰火蹂躪下流離失所，避居邊界一帶。

     我找出四年前拍攝的照片，憶起敘利亞之旅的點點滴滴，看著一張張純潔無邪的天真面孔，真是不勝唏噓，心中不禁默默祝禱，禱告他們平安無恙！！