《無染清溪》

   

波士尼亞南端的Trebinje特雷比涅鎮

  Trebisnjica River 特雷比斯尼亞河，是波士尼亞南端的Trebinje 特雷比涅鎮，鎮上最重要的水資源，在即將進入鎮裡的城外，築有攔水、蓄水的水欄，我從投宿的旅館往古鎮，曾三度行經距離稍遠的此處，沿何仔細觀賞此段水域，對此溪流的潔淨澄澈，印象深刻也欣羨不已。

築欄蓄水以為塘，清明澄澈水無染，

青苔褐石俱歷歷，耕種灌溉皆心安，   

紅瓦綠樹映成趣，人魚鳥獸樂悠然。 

  隨著『看見台灣』紀錄片的播映，本島河流汙染嚴重的問題，終於浮上檯面，但染污容易治水難，一但工業廢水排放進入河川，污染了水域，隨著水流灌進農田，不只毀了作物，深入土地後，再也難種出無毒的作物了，染毒的作物吃進嘴裡，危害人民的健康，就算花了幾百億整治河川，也挽不回已失去的健康~~。

《明窗暗影》

                            

        斯洛伐克東北部的山邊小鎮—勒渥查Levoča，舊城廣場周邊，保留許多中古世紀文藝復興樣式，精緻又雄偉的建築，但轉個彎，走進巷弄裡，尋常百姓的居所，則多簡樸無華。

        人影稀疏、且無車馬喧囂的巷子裡，多半是一、二層樓的平房，兩側民宅牆上，都鑲嵌著造型簡單、潔淨明亮的大扇方形窗牖，除了和諧雅致的配色外，幾無綴飾，對喜歡簡約風格的我，卻極具魅力。

        在窗外，隔著玻璃望向窗內，輕透的玻璃窗裡，有的隱約透著窗紗的蕾絲紋樣，既浪漫又神秘；有的反映著天光，顯現淡淡的藍天霧靄；有的難辨是何景物……，朦朧中，卻見自己的身影，映照在眼前的窗框裡，心裡揣度著：我在此鎮住了兩天，揮一揮衣袖，悄悄的就要走了，帶不走一片雲彩，也留不住任何足跡，僅能在我鍾意的這堵牆上，留下若有似無的迷濛身影~~。

《離離草原》

 

            在波士尼亞南部的Trebinje特雷比涅鎮旅行時，投宿在Trebisnjica River特雷比斯尼亞河東岸的Motel Ačimovič，無論是要到舊城，或到河西岸的鬧區採買用餐，都要經過河岸邊這片草原，那層次豐富的綠色，夾雜著米白、黃褐、藍紫、粉紅……，既纖柔又多彩，我總忍不住要佇足欣賞，腦中也不由自主的想起白居易《賦得古草原送別》裡的詩句：離離原上草，一歲一枯榮，野火燒不盡，春風吹又生……。

  時值盛夏，草原已現褐黃枯萎，秋意悄露，日暮時分、晚風吹拂，微涼的氣溫，頗有蕭瑟之意。彷彿上天藉著這片草坪色彩的變化，提醒我~~春去秋來，時序更迭，光陰速逝，我在波士尼亞的旅程，也已近尾聲~~。

《莫斯塔爾》

 

   從古橋上，眺望Neretva聶雷托巴河河谷

自Neretva聶雷托巴河河谷遠望古橋

古橋兩側的奧圖曼式塔樓

        波士尼亞語中Mostar是「守橋人」的意思，正如其名，莫斯塔爾鎮即是以古橋為中心，發展而成的城鎮，象徵此鎮的這座橋，1993年11月在戰爭中遭受破壞，直到2004年，才在聯合國教科文組織UNESCO的協助下，完全依照舊橋樣貌修復。

        建於16世紀奧圖曼帝國時期的老橋，沒有使用任何支柱，卻能橫跨於Neretva聶雷托巴河兩岸，高高聳立達427年之久，只是，炮彈不長眼，不識無價瑰寶，珍貴古蹟也難逃無情戰火摧殘，幸而，戰後歷經十年，得以重建，老橋和附近地區已被列為世界文化遺產。

        今日我們才能站在聶雷托巴河河谷，仰望這座波士尼亞境內最重要的奧圖曼式古橋，也是莫斯塔爾鎮的象徵，像似藉著幽雅的大圓拱，和兩側沉穩堅固的石砌塔樓，恆久的讚頌建築師Mimar Hayruddin的精湛設計，並為東岸信奉伊斯蘭教的波士尼亞人，和西岸信奉天主教的克羅埃西亞人，搭起溝通的橋樑。

附註:  Stari Mostar(Old Bridge)的建築師Mimar Hayruddin，是奧圖曼帝國最重要的建築師
           米馬．希南Mimar Sinan的學生，伊斯坦堡的蘇萊曼清真寺，即是Mimar Sinan建造的。

《巷裡風情(二)》

斯洛伐克Levoca勒渥查

        七月仲夏，向晚時分，我在斯洛伐克 Levoca勒渥查舊城廣場周邊的巷弄裡，獨自信步閒晃，沒有目的、沒有包袱、也沒有時間的窘迫。

        但見兩側尋常百姓的住居，有的牆面已剝落、有的粉刷已斑駁，有的門窗極老舊，相同的是~~方正的門窗，傾斜的屋頂，樸實簡潔的寓所，多半不加紋飾，但，是日天朗氣清，陽光雖已西偏，熱力不再，卻仍亮眼，照射在米白、淺黃、淡橘的牆上，仍    頗為明朗鮮麗，在暮色漸籠之際，讓我這雲遊他鄉的遠方遊子，心頭也增添些許暖意。

《巷裡風情(一)》

斯洛伐克東北部的Levoca勒渥查

      建於十三世紀的Levoca勒渥查，位於斯洛伐克東北部山區，自古以來即是斯拉夫人聚居的部落，西元1242年，因塔塔爾族（蒙古人）入侵，統治此地的匈牙利國王，建城築牆以禦外侮，過去曾多次慘遭大火摧殘，並歷經屢次重修整建，時至今日，被城牆包圍的舊城區，仍保存許多文藝復興時期的古老建築。

     七月下旬，來到此鎮，逛遍舊城區之後，我意猶未竟的走入僻靜的巷弄裡，潔淨的路面，除了路邊停泊的幾輛私家轎車，和偶爾走過的稀少行人之外，只有悄立兩旁、高矮參差的民宅，方門方窗、造型簡樸的房子，沒有圖案、沒有紋飾，除了傾斜的屋頂，或加個閣樓天窗，或伸出個煙囪外，就只有拉長身形的漆黑樹影，投射在明亮的米白、淡黃、粉橙、中灰、淺綠的牆面上，為這看似寂靜的小巷弄，增添幾許變化的興味。

《眾神齊聚》

永珍東南方郊區的菩薩公園The Xieng Kuane Buddha Park

      正月下旬，抵達永珍次日，我和V在市區招了輛嘟嘟車，往東南方郊區的菩薩公園The Xieng Kuane Buddha Park前進，一路頂著寒風、忍著巔頗，大約70分鐘車程之後，到達又稱香崑公園的目的地。

     進入園區，面對門口的是一個洋蔥形的水泥建築，入口是一猙獰怪臉、張開喫人大口，遊客須彎身進入，裡面三層分別是地獄、人間及天堂，上到屋頂露臺，可眺望園區景觀，從洞口出來，左側是氣定神閒，祥和自在、身長50m的臥佛，右側是頭頂骷髏手執神兵的三面神佛，再往裡走，有雙頭蚱蜢、三面象、四面佛、六頭蟒蛇、十手觀音；有法相莊嚴、悲喜不露的高僧，也有凶惡醜怪、喫人吞物的妖魔，有不言不笑、托缽化緣的僧尼，也有手舞足蹈、彈琴歡唱的印度教徒眾……。

     園區內有近百座造型各異的神像，我走近每一尊仔細端詳，心中想的卻是~ 眾神齊聚是否庇祐也加成? 佛陀與濕婆同奉，是否保護能加倍？ 滿園神祈，皆靜默無語，無人回應我的滿腹疑惑。